Una casa che d'inverno si raffredda in fretta e d'estate diventa un forno ha quasi sempre lo stesso problema: muri perimetrali senza isolamento. La soluzione è il cappotto termico, ma la prima scelta da fare non riguarda il materiale. Riguarda il lato: isolare dall'esterno, su tutta la facciata, o dall'interno, nel singolo appartamento. Le due soluzioni hanno costi, resa e vincoli molto diversi. In questo articolo spieghiamo quando conviene l'una e quando l'altra.

Cosa cambia tra interno ed esterno

Il principio è lo stesso: uno strato isolante riduce il calore che passa attraverso il muro. Cambia dove lo metti.

Con il cappotto esterno l'isolante avvolge l'edificio dall'esterno. Il muro resta dalla parte calda, accumula calore e lo rilascia lentamente. Con l'isolamento interno, invece, il muro resta dalla parte fredda e l'appartamento si scalda e si raffredda più in fretta.

Questa differenza decide tutto il resto: resa, rischio di condensa, spazio occupato e lavori necessari.

Il cappotto esterno

È la soluzione più efficace dal punto di vista energetico. Isola in modo continuo anche pilastri, travi e bordi dei solai, cioè i ponti termici dove il calore si disperde e dove spesso nasce la muffa. Non toglie spazio interno e i lavori si svolgono fuori, con la casa abitabile.

I limiti sono pratici:

• serve un ponteggio su tutta la facciata;

• in condominio serve una delibera dell'assemblea, perché la facciata è una parte comune;

• negli edifici vincolati e in molti centri storici, Roma compresa, modificare l'aspetto della facciata non è ammesso o richiede autorizzazioni difficili da ottenere;

• vanno rifatti davanzali, imbotti delle finestre e raccordi con gronde e balconi.

Per una casa indipendente o un condominio che decide di intervenire insieme è quasi sempre la scelta migliore. Per un singolo proprietario in un palazzo storico, spesso non è percorribile.

L'isolamento interno

Si realizza all'interno del singolo appartamento, sulle pareti perimetrali: pannelli isolanti incollati o fissati al muro, oppure una controparete in cartongesso con isolante. Non richiede ponteggi né delibere condominiali e non tocca la facciata.

È adatto anche alle case usate in modo discontinuo, come seconde case e immobili in affitto breve: senza la massa del muro da scaldare, gli ambienti arrivano in temperatura più velocemente.

Ha però due punti critici da gestire.

Lo spazio perso

Un sistema interno occupa in genere da 4 a 10 centimetri per parete, finitura compresa. Su una stanza piccola non è trascurabile. Vanno inoltre spostati prese, interruttori e radiatori sulle pareti isolate.

La condensa

Isolando dall'interno, il muro diventa più freddo. Se il vapore prodotto in casa lo raggiunge, può condensare tra muro e isolante, dove non si vede, e creare muffa. Per evitarlo si usa una barriera al vapore ben sigillata, oppure materiali capillarmente attivi come il silicato di calcio o la fibra di legno, che gestiscono l'umidità senza trattenerla. Restano poi i ponti termici in corrispondenza di solai e pareti divisorie, da trattare con risvolti isolanti.

[Immagine: pannelli in fibra di legno su parete interna · Isolamento interno traspirante in un appartamento di un edificio storico]

Prima di isolare dall'interno, fai eseguire una verifica igrotermica della parete. È il calcolo che dice se e dove si formerà condensa, prima che compaia la muffa.

Materiali e costi orientativi

I materiali più usati sono questi:

1. EPS e EPS grafitato: leggero ed economico, molto diffuso nel cappotto esterno. Poco traspirante e poco efficace contro il caldo estivo.

2. Lana di roccia: incombustibile, traspirante, buona anche come isolante acustico. Più pesante e costosa dell'EPS.

3. Fibra di legno: traspirante e con un ottimo comportamento estivo, perché rallenta l'ingresso del calore. Adatta sia all'esterno sia all'interno.

4. Sughero: naturale, traspirante, resistente all'umidità. Costo più alto.

5. Silicato di calcio: usato solo all'interno, in spessori ridotti. Regola l'umidità e ostacola la muffa, utile negli edifici storici.

Nel clima di Roma il caldo estivo pesa quanto il freddo invernale: per questo valutiamo sempre anche la resa estiva del materiale, non solo l'isolamento in inverno.

Costi orientativi al metro quadro di parete, materiale e posa:

• cappotto esterno: da circa 90 a 180 euro, a cui si aggiunge il ponteggio;

• isolamento interno con controparete o pannelli: da circa 50 a 120 euro, finiture comprese.

Sono valori indicativi: dipendono da materiale, spessore, stato del muro e accessibilità. Gli interventi sull'involucro possono rientrare nei bonus edilizi se rispettano i requisiti tecnici e documentali previsti, che verifichiamo al momento del progetto.

Come scegliamo

Partiamo sempre da un sopralluogo con verifica dell'umidità dei muri e, quando serve, una termografia. Poi la scelta segue alcuni criteri chiari:

• Casa indipendente o condominio deciso a intervenire: cappotto esterno.

• Singolo appartamento in condominio: isolamento interno sulle pareti perimetrali più esposte.

• Edificio storico o vincolato: isolamento interno con materiali traspiranti, come fibra di legno o silicato di calcio.

• Seconda casa o affitto breve: isolamento interno, per la messa a regime rapida degli ambienti.

• Muri con umidità di risalita o infiltrazioni: prima si risolve la causa, poi si isola.

Se stai valutando un intervento di isolamento, usa il Calcolatore dei costi di ristrutturazione per una prima stima del budget. Per un sopralluogo con verifica dei muri e scelta del sistema più adatto alla tua casa, contatta Revalora.